Bucarest - București. Día 2.

Este ha sido nuestro último día en Rumanía, nuestro avión salía a media tarde por lo que teníamos programada una única visita al Palacio del Parlamento.

Sólo acercarse al palacio ya permite comprobar sin lugar a dudas que se trata del proyecto de un dictador loco al que sólo le importaba sentirse importante a cualquier precio. Ceausescu, después de visitar Corea del Norte decidió que él también quería un imponente palacio frente a una amplia avenida donde los ciudadanos pudieran hacer desfiles en su honor.  Para construirlo fue necesario destruir los edificios de una enorme área del centro de la ciudad que comprendía 10.000 viviendas y varios monasterios e iglesias.

Comprar las entradas es un proceso difícil, digno de la administración rusa. Hay que hacer dos colas diferentes, una de ellas compartida con los que compran recuerdos en la tienda, es imprescindible enseñar el pasaporte y sólo se puede pagar en efectivo. Cuando consigues terminar todo el proceso te asignan una hora de comienzo para la visita guiada, antes de la cual te hacen pasar por estrictos controles de seguridad y te hacen dejar el pasaporte en el control de seguridad el tiempo que estás dentro del edificio.

Castillo de Oropesa (Toledo) y Brihuega (Guadalajara)

Hoy ha sido un día de muchas horas de coche para volver a casa desde Extremadura. Hemos parado un par de veces en el camino, y estas han sido las visitas turísticas rápidas del día.

Castillo de Oropesa en Toledo, situado en el pueblo del mismo nombre y que actualmente alberga un Parador Nacional de Turismo.

Su construcción inicial realizada por los árabes data del S. XII , pero a lo largo de los siglos ha ido cambiando de manos y se ha ido ampliando y modificando.

Ruta por Extremadura. Plasencia.

Plasencia es una ciudad monumental que fue fundada por el Rey Alfonso VIII en 1186. Su casco antiguo, rodeado de murallas en muy buen estado de conservación alberga infinidad de palacetes y casas nobles.

Ruta por Extremadura. Valle de la Vera.

Hay un refrán que dice: En martes, ni te cases, ni te embarques. Nosotros vamos a añadir uno nuevo al refranero español: El lunes, en el valle de la Vera no te reúnes.

Vaya desastre nuestro último día en Extremadura. Hemos ido a visitar este valle y todas las oficinas de turismo del valle y el monasterio del Yuste estaban cerrados por descanso semanal.

Llevábamos algunos lugares para ver que habíamos visto en internet pero no sabemos si se nos ha pasado algo importante.

Como hoy hemos madrugado hemos empezado a ver el valle cuando todavía el calor no apretaba y hemos aprovechado muy bien la mañana.

La carretera que recorre el valle tiene a un lado las montañas frondosas de la sierra de Gredos y al otro la planicie mucho más seca. A media altura de la ladera discurre la carretera que une todos los pueblos del valle y que va siendo atravesada contínuamente por numerosos ríos cada uno de los cuales forma una garganta al descender por las empinadas laderas.

Hemos empezado por el puente romano de Madrigal de la Vera, casi en el límite con la província de Ávila. De hecho el puente salva la Garganta de Alardos, límite natural entre Extremadura y Castilla-León.

Ruta por Extremadura. Valle de las Hurdes.

Hoy tocaba visitar otro de los valles de la provincia, el de las Hurdes, del que sólo sabíamos que había sido una zona de pastores y agricultures, aislada y pobre.

Al llegar a Ovejuela nos ha sorprendido como hablaban los habitantes del pueblo, con un acento muy cerrado que no habíamos oido todavía en toda la región, donde se habla en general un castellano muy estándar.

Ruta por Extremadura. Valle del Ambroz y Valle del Jerte.

Seguimos la ruta hacia el norte de la provincia de Cáceres, nuestro siguiente alojamiento se encuentra en Plasencia, la puerta de entrada a los valles de la zona, y donde vamos a pasar tres días.

Hemos empezado por el valle del Ambroz. De camino a Hervás, la ciudad principal del valle. Hemos parado en Segura de Toro, un pueblo pintoresco, de calles empinadas, casas de piedra y una iglesia que se encuentra a dos calles del campanario.

En la plaza del ayuntamiento hay un toro de origen vetón (celta). En las afueras del pueblo podemos encontrar una piscina fluvial, hemos parado a verla pero no nos hemos bañado.

Cáceres

Hoy hemos visitado Cáceres y nos ha encantado. Al pasear por esta ciudad te puedes trasportar facilmente a la época medieval, viajando en algunos instantes a la época romana o árabe que también dejaron su influencia en la ciudad.

El origen de la ciudad de Cáceres se sitúa en torno al año 25 a.C., cuando Lucio Cornelio Balbo funda la colonia romana de Norbensis Caesarina.

Pero no es hasta el siglo XII cuando la ciudad (llamada Hizn Qazris por los almorávides) comienza a tener relevancia debido a su posición estratégica en las luchas entre árabes y cristianos.

En 1169, Fernando II de León conquista Cáceres y deja la villa en manos de un grupo de caballeros que, poco después, crean la orden militar y religiosa de los Frates de Cáceres. Pero poco después, en 1173, el caudillo almoárabe Abú Ya'qub arrebató la ciudad a los cristianos.

La ciudad de Cáceres fue conquistada definitivamente por Alfonso IX de León en 1229, más de medio siglo después de la derrota de los Frates.

La importancia de la ciudad fue en aumento y se construyeron numerosos palacios y casas solariegas. Con los Reyes Católicos alcanza Cáceres su época de mayor esplendor.

Hemos entrado por la calle Pintores hasta desembocar en la Plaza Mayor donde nos ha recibido una preciosa vista de la ciudad. El centro histórico, amurallado y rodeado por multitud de torres de muy diversos estilos alberga numerosos palacios y casas solariegas, algunas de las cuales se pueden visitar.

Ruta por Extremadura. Mérida, Ejea de los Caballeros, Alcuéscar.

Hoy es nuestro último día con la familia Domínguez y después de recoger las cosas y  desocuparles la casa nos hemos ido todos juntos a ver Jerez de los Caballeros, un pueblo donde tres campanarios ricamente adornados y la muralla de la alcazaba conforman el skyline. En el interior de la alcazaba se encuentra el ayuntamiento y todo el recinto está cuidado con detalle, jardines y bancos ocupan el espacio donde los habitantes del pueblo junto con algún turista pasean y disfrutan de las vistas sobre toda la zona.

Ruta por Extremadura. Sierra de Aracena (Huelva)

Hoy hemos empezado las visitas en Castaño del Robledo, un pueblo de la provincia de Huelva, en el que como su nombre indica, hay cultivos de castaños. El pueblo blanco, de calles empinadas merece una visita. Como también la merece el pequeño negocio con tienda anexa de delicatesens artesanas, principalmente de productos elaborados con castañas: mermeladas, patés, mouses...

Ruta por Extremadura. Sierra norte de Huelva.

Nuestra visita a Extremadura ha empezado recorriendo algunos pueblos del sur de Badajoz y otros del norte de la provincia de Huelva.

Hemos hecho una ruta por algunos de los pueblos de la zona. Segura de León es precioso, con el castillo sobre la colina y el pueblo y los campos de encinas en la ladera, nos ha sorprendido la armonía de todo el conjunto. Todo el paisaje es menos seco de lo que nos esperábamos, la dehesa ocupa la mayor parte de las montañas de la zona y las encinas a veces reemplazadas por olivos cubren de motas verdes el amarillo intenso del suelo.

Hemos parado en el castillo del Cuervo, ubicado en el espacio natural protegido denominado Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León. Encinas y alcornoques nos han acompañado en la fuerte subida, primero en coche, y luego caminando. Un agradable sendero que transita entre los árboles nos ha conducido a los restos del castillo en ruinas, del que se conserva una puerta y una torre. Situado en la linea defensiva de la frontera entre la sierra de aracena y extremadura fue construido por los almohades para defenderse del avance de los cristianos.

Ruta por Extremadura. Truijillo y Zafra.

Hoy hemos atravesado prácticamente toda España, un poco más de 1000 km nos separaban de nuestro destino de estas vacaciones, Higuera la Real, un pueblo del sur de la provincia Badajoz donde nuestra amiga-prima Rosa tiene una casa de su familia.

Extremadura es la única comunidad autónoma española que todavía no hemos visitado y vamos a ver si los tópicos sobre esta región son ciertos o no.

Por el camino, al llegar a Extremadura, hemos parado en Trujillo pueblo natal de los conquistadores Francisco Pizarro y Francisco Orellana. La Plaza Mayor, porticada y de estilo barroco, en la que destacan la estatua ecuestre de Pizarro y la Iglesia de San Martín es ya una razón suficiente para parar en la ciudad.

7 experiencias imprescindibles en los Países Bálticos

Todos los viajeros que van a las Repúblicas Bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, seguro que visitan las capitales Tallin, Riga y Vilnius, tanto si van siguiendo al guía de un tour organizado o han decidido hacer el viaje por su cuenta.

Estas tres ciudades, cada una en su estilo, tienen mucho encanto, y sus principales monumentos merecen que nos detengamos a contemplarlos. Nos encontraremos murallas, torres, catedrales ortodoxas, parques, edificios art-nouveau, estrechas callejuelas y amplias avenidas.

Pero estos tres países también tienen rincones con encanto que los viajes organizados y los principales circuitos turísticos dejan a un lado. Nosotros os recomendamos:

1.- Adentrarse con un candil en los torreones del castillo medieval de Cesis (Letonia)

Consejos prácticos

Consejos prácticos (julio 2016)

Rusia

Documentación

Para entrar en Rusia hace falta un visado, nosotros lo tramitamos mediante un mensajero en la Central de visados de Barcelona. Hay que  tener claro cuando se entra y se sale del país, rellenar un impreso online con las ciudades donde se pernoctará y otros datos personales y adjuntar el pasaporte, dos fotos, una carta de invitación (hay empresas que las hacen online) y un seguro médico. En la página Rusalia está explicado el proceso con mucho detalle.

Toda la documentación se puede entregar y recoger mediante servicio de mensajería, por lo que no es necesario desplazarte a Madrid o Barcelona para tramitar el visado.

Es necesario un registro de pernoctación si se va a estar más de 7 días laborables, en teoría lo realiza el hotel o el dueño del apartamento donde te alojas, pero te cobran por ello entre 10 y 20 € por persona. La verdad es que no fuimos capaces de aclarar con nadie como funciona exactamente el tema del registro de pernoctación y qué pasa si al salir del país no lo tienes en regla.

Durante todo el viaje uno de nosotros llevaba encima los pasaportes y otro una fotocopia, te recomiendan enseñar la fotocopia si te para un policía por la calle. Nosotros no tuvimos ningún problema y sólo nos pidieron los pasaportes en varios museos para comprobar que nuestros hijos tenían menos de 18 años y vendernos la entrada de estudiante para ellos.

Idioma

Si se viaja por libre es imprescindible al menos conocer el alfabeto ruso y saberlo leer. En la mayoría de ciudades todo está escrito en alfabeto ruso, los carteles del metro, de las carreteras, los letreros de las tiendas… apenas nadie sabe inglés y  los que sólo saben ruso muestran a menudo un gran desinterés por comunicarse con cualquiera que no hable su idioma. Edgar sabe un poco de ruso y gracias a él pudimos comprar entradas, averiguar en el super si el agua era con o sin gas, orientarnos en el metro, saber en que cola del museo nos teníamos que colocar…

Dinero

Vilnius

Último día de nuestra ruta y toca descubrir la última de las 3 capitales bálticas, Vilnius.
Hemos oído en varias ocasiones la pregunta ¿cuál es la más bonita de las tres? la verdad es que es difícil compararlas ya que son de estilos totalmente diferentes.

Tras un paseo de unos 20 minutos por la orilla del río desde el apartamento, hemos llegado al centro histórico de la ciudad cruzando uno de los puentes sobre el río Mindaugo. Lo primero que hemos hecho ha sido subir hasta la torre de Gediminas, donde este monarca inició la construcción de la ciudad. Situada sobre un montículo desde allí  se observan vistas de toda la ciudad y también del monumento de las 3 cruces, símbolo de la resitencia antisoviética.

Kaunas, Trakai, Vilnius

Hoy teníamos que hacer muchos kilómetros, cruzar casi todo el pais de oeste a este para llegar a Vilnius.

La mañana la hemos pasado en el coche, con una breve parada en Kaunas, la ciudad del famoso equipo de baloncesto Zalgiris de Kaunas. En la ciudad hemos visto el castillo, construido en ladrillo rojo con una bella torre circular, también la Rotuses aikste, la plaza donde se alza el gran edificio blanco del ayuntamiento conocido como el cisne blanco y la animada Vilnius gatve que partiendo de la plaza del ayuntamiento atraviesa la ciudad vieja, llena de cafeterias, tiendas de recuerdos y restaurantes donde a las 12 ya estaba comiendo la gente.

Siauliai, Colina de las Cruces, Plokstines Cold War Museum, Zemaitija National Park y Plateliai

Otra frontera y otro pais, ya estamos en Lituania, el último de nuestra ruta.

A primera hora, tras una breve tormenta que nos ha pillado en el coche, hemos llegado a la colina de las cruces, un lugar al que es difícil asignarle un calificativo. Curioso y peculiar, por ejemplo, podrían valer. Inspirador y devoto podrían ser dos más.

En medio del campo se encuentran dos colinas repletas de cruces, la mayoría de madera, modernas, antiguas, de todos los estilos, algunas con Cristo crucificado, con grabados o sin ellos, …. Miles y miles de cruces, las pequeñas colgadas de las mas grandes, apelotonadas y sin seguir ningún orden. La tradición de colocar cruces surgió en el siglo XIX como símbolo antizarista y después como resistencia a las autoridades soviéticas, que arrasaron la colina en varias ocasiones, aunque de poco les sirvió, pues enseguida volvía a estar repleta. Es un lugar que simboliza la lucha de un pueblo que quiere ser libre.

Salaspils, Jurmala, Jelgava, Rundale pils, Bauska

Hoy era un día más bien de paso, de hacer camino para irse acercando al sur del pais y a la frontera con Lituania, pero ha acabado siendo una jornada muy interesante.

Hemos ido a Salaspils, al sureste de Riga, un pueblo como muchos de los que hemos visto ya, de bloques estilo socialista en bastante mal estado, rodeados de bosque, césped y flores muy bien cuidadas.

En las afueras del pueblo hace años había un campo de concentración, el Campo de Concentración de Salaspils.  En ese lugar, ahora se encuentra un monumento que nos ha impresionado mucho por sus dimensiones, y que es la puerta de entrada a la explanada donde se encontraban los barracones del campo. El lugar donde se encontraban los barracones ya derruidos está ahora señalizado por un perímetro de ladrillos con arbustos y flores en su interior.

Unas estatuas gigantescas de prisioneros en cuyos rostros se refleja el sufrimiento ocupan el centro del recinto.

Riga

Hoy hemos visitado Riga y nos ha parecido una ciudad muy bien cuidada, agradable para pasear aunque se le nota más la influencia rusa que a su vecina Tallin.

En Letonia  hay un conflicto de étnias, una quinta parte de los habitantes del país son rusohablantes, descendientes de funcionarios y trabajadores de la época de ocupación soviética y muchos de ellos ni siquiera tienen derecho a voto ya que tienen problemas para obtener la ciudadanía letona.

La gastronomía también es muy similar a la rusa, en los restaurantes y en el super hemos visto que la comida y la bebida es parecida a la que encontramos en Rusia, beben mors y kvas, comen sopa de remolacha roja y blinis.

Nos hemos acercado caminando al centro de la ciudad, a la plaza de la estación central,  desde allí queríamos acceder al centro histórico pero nos hemos equivocado de salida en el paso subterráneo para cruzar la calle y hemos acabado sin querer frente al rascacielos de la Academia de Ciencias, que es como los rascacielos de Stalin en Moscú y que también tiene frisos con la hoz y el martillo en sus muros exteriores. Hemos subido hasta la planta 17 de donde se divisa una panorámica de toda la ciudad.

Valle del Gauja. Cesis

Por primera vez en mi vida me ha despertado el croar de las ranas. El camping donde hemos dormido estaba al lado del río y las ranas han ganado en volumen al piar de los pájaros.

Después de muchas dudas, pues la previsión meteorológica anunciaba tormenta, nos hemos decidido a hacer una ruta en kayak por el río Gauja. Justo al lado de nuestro camping Ozolkalns, hay un negocio de alquiler de botes y kayak. Nos ofrecían una excursión de 15 km por el río, que nos parecía muy larga, pero no podíamos hacer ninguna más corta desde allí porque no había ningun otro sitio más cercano para que la furgoneta nos pudiera recoger.

Tras ponernos los chalecos salvavidas y llevar la barca al agua hemos empezado una ruta que ha resultado ser preciosa y solitaria. Con el único sonido del golpear de los remos con el agua acompañado a ratos por el ruido de los patos o de los pájaros hemos recorrido un buen trecho del río, divisando a ambos lados solamente grandes árboles o pequeños acantilados donde los pájaros excavan agujeros para anidar. Libélulas gigantes cruzaban por delante de las canoas y durante las casi 3 horas que ha durado la ruta nos hemos sentido inmersos en el magnífico paisaje que nos rodeaba.

El río es amplio y con muy poca pendiente, las laderas de las montañas que lo rodean se reflejan perfectamente en el agua y aunque esperábamos lluvia finalmente incluso ha salido un rato el sol.

Valle del Gauja. Sigulda

Ahora que ya sabíamos decir gracias y hola en estonio hemos vuelto a cambiar de país y de idioma, es el tercero de estas vacaciones y me parece que letón no vamos a aprender.

En Letonia el paisaje sigue siendo verde, todo está cubierto de árboles y seguimos viendo camiones transportando troncos cortados. Hemos atravesado una zona llena de cigüeñas, aunque los animales que más abundan siguen siendo los insectos, el repelente es algo imprescindible y incluso untándonos de Halley vamos los 4 llenos de picadas de mosquitos y tábanos, algunas de las cuales se nos han hinchado y nos duelen bastante.

Hemos pasado todo el día en Sigulda, en la Región de Vidzeme o Livonia o La Tierra Media, y sus alrededores, que es una de las ciudades del Parque Nacional del valle del Gauja, aunque aquí el concepto de parque natural es diferente del que tenemos en España. Son zonas protegidas pero en las que puede haber ciudades y se desarrolla una actividad económica normal. Aquí podéis descargar una mapa turístico de la ciudad.

Esta zona no es tan plana como las de los días anteriores, ya que el el río ha excavado un valle y hoy hemos tenido que subir y bajar unas cuantas cuestas.

Sigulda es un destino de vacaciones con una amplia oferta de actividades de naturaleza y aventura: rutas a pie, en bicicleta y en canoa, circuitos de tirolinas en los árboles, pistas de patinaje, golf, escalada, incluso una pista de bobsleigh, hay para todos los gustos.

Hemos empezado haciendo una pequeña ruta a pie hasta una cueva de arenisca, Cueva de Petera, donde hay centenares de inscripciones hechas por la gente de una manera bastante artística.