Castillo de Oropesa (Toledo) y Brihuega (Guadalajara)

Hoy ha sido un día de muchas horas de coche para volver a casa desde Extremadura. Hemos parado un par de veces en el camino, y estas han sido las visitas turísticas rápidas del día.

Castillo de Oropesa en Toledo, situado en el pueblo del mismo nombre y que actualmente alberga un Parador Nacional de Turismo.

Su construcción inicial realizada por los árabes data del S. XII , pero a lo largo de los siglos ha ido cambiando de manos y se ha ido ampliando y modificando.

Ruta por Extremadura. Plasencia.

Plasencia es una ciudad monumental que fue fundada por el Rey Alfonso VIII en 1186. Su casco antiguo, rodeado de murallas en muy buen estado de conservación alberga infinidad de palacetes y casas nobles.

Ruta por Extremadura. Valle de la Vera.

Hay un refrán que dice: En martes, ni te cases, ni te embarques. Nosotros vamos a añadir uno nuevo al refranero español: El lunes, en el valle de la Vera no te reúnes.

Vaya desastre nuestro último día en Extremadura. Hemos ido a visitar este valle y todas las oficinas de turismo del valle y el monasterio del Yuste estaban cerrados por descanso semanal.

Llevábamos algunos lugares para ver que habíamos visto en internet pero no sabemos si se nos ha pasado algo importante.

Como hoy hemos madrugado hemos empezado a ver el valle cuando todavía el calor no apretaba y hemos aprovechado muy bien la mañana.

La carretera que recorre el valle tiene a un lado las montañas frondosas de la sierra de Gredos y al otro la planicie mucho más seca. A media altura de la ladera discurre la carretera que une todos los pueblos del valle y que va siendo atravesada contínuamente por numerosos ríos cada uno de los cuales forma una garganta al descender por las empinadas laderas.

Hemos empezado por el puente romano de Madrigal de la Vera, casi en el límite con la província de Ávila. De hecho el puente salva la Garganta de Alardos, límite natural entre Extremadura y Castilla-León.

Ruta por Extremadura. Valle de las Hurdes.

Hoy tocaba visitar otro de los valles de la provincia, el de las Hurdes, del que sólo sabíamos que había sido una zona de pastores y agricultures, aislada y pobre.

Al llegar a Ovejuela nos ha sorprendido como hablaban los habitantes del pueblo, con un acento muy cerrado que no habíamos oido todavía en toda la región, donde se habla en general un castellano muy estándar.

Ruta por Extremadura. Valle del Ambroz y Valle del Jerte.

Seguimos la ruta hacia el norte de la provincia de Cáceres, nuestro siguiente alojamiento se encuentra en Plasencia, la puerta de entrada a los valles de la zona, y donde vamos a pasar tres días.

Hemos empezado por el valle del Ambroz. De camino a Hervás, la ciudad principal del valle. Hemos parado en Segura de Toro, un pueblo pintoresco, de calles empinadas, casas de piedra y una iglesia que se encuentra a dos calles del campanario.

En la plaza del ayuntamiento hay un toro de origen vetón (celta). En las afueras del pueblo podemos encontrar una piscina fluvial, hemos parado a verla pero no nos hemos bañado.

Cáceres

Hoy hemos visitado Cáceres y nos ha encantado. Al pasear por esta ciudad te puedes trasportar facilmente a la época medieval, viajando en algunos instantes a la época romana o árabe que también dejaron su influencia en la ciudad.

El origen de la ciudad de Cáceres se sitúa en torno al año 25 a.C., cuando Lucio Cornelio Balbo funda la colonia romana de Norbensis Caesarina.

Pero no es hasta el siglo XII cuando la ciudad (llamada Hizn Qazris por los almorávides) comienza a tener relevancia debido a su posición estratégica en las luchas entre árabes y cristianos.

En 1169, Fernando II de León conquista Cáceres y deja la villa en manos de un grupo de caballeros que, poco después, crean la orden militar y religiosa de los Frates de Cáceres. Pero poco después, en 1173, el caudillo almoárabe Abú Ya'qub arrebató la ciudad a los cristianos.

La ciudad de Cáceres fue conquistada definitivamente por Alfonso IX de León en 1229, más de medio siglo después de la derrota de los Frates.

La importancia de la ciudad fue en aumento y se construyeron numerosos palacios y casas solariegas. Con los Reyes Católicos alcanza Cáceres su época de mayor esplendor.

Hemos entrado por la calle Pintores hasta desembocar en la Plaza Mayor donde nos ha recibido una preciosa vista de la ciudad. El centro histórico, amurallado y rodeado por multitud de torres de muy diversos estilos alberga numerosos palacios y casas solariegas, algunas de las cuales se pueden visitar.

Ruta por Extremadura. Mérida, Ejea de los Caballeros, Alcuéscar.

Hoy es nuestro último día con la familia Domínguez y después de recoger las cosas y  desocuparles la casa nos hemos ido todos juntos a ver Jerez de los Caballeros, un pueblo donde tres campanarios ricamente adornados y la muralla de la alcazaba conforman el skyline. En el interior de la alcazaba se encuentra el ayuntamiento y todo el recinto está cuidado con detalle, jardines y bancos ocupan el espacio donde los habitantes del pueblo junto con algún turista pasean y disfrutan de las vistas sobre toda la zona.

Ruta por Extremadura. Sierra de Aracena (Huelva)

Hoy hemos empezado las visitas en Castaño del Robledo, un pueblo de la provincia de Huelva, en el que como su nombre indica, hay cultivos de castaños. El pueblo blanco, de calles empinadas merece una visita. Como también la merece el pequeño negocio con tienda anexa de delicatesens artesanas, principalmente de productos elaborados con castañas: mermeladas, patés, mouses...

Ruta por Extremadura. Sierra norte de Huelva.

Nuestra visita a Extremadura ha empezado recorriendo algunos pueblos del sur de Badajoz y otros del norte de la provincia de Huelva.

Hemos hecho una ruta por algunos de los pueblos de la zona. Segura de León es precioso, con el castillo sobre la colina y el pueblo y los campos de encinas en la ladera, nos ha sorprendido la armonía de todo el conjunto. Todo el paisaje es menos seco de lo que nos esperábamos, la dehesa ocupa la mayor parte de las montañas de la zona y las encinas a veces reemplazadas por olivos cubren de motas verdes el amarillo intenso del suelo.

Hemos parado en el castillo del Cuervo, ubicado en el espacio natural protegido denominado Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León. Encinas y alcornoques nos han acompañado en la fuerte subida, primero en coche, y luego caminando. Un agradable sendero que transita entre los árboles nos ha conducido a los restos del castillo en ruinas, del que se conserva una puerta y una torre. Situado en la linea defensiva de la frontera entre la sierra de aracena y extremadura fue construido por los almohades para defenderse del avance de los cristianos.

Ruta por Extremadura. Truijillo y Zafra.

Hoy hemos atravesado prácticamente toda España, un poco más de 1000 km nos separaban de nuestro destino de estas vacaciones, Higuera la Real, un pueblo del sur de la provincia Badajoz donde nuestra amiga-prima Rosa tiene una casa de su familia.

Extremadura es la única comunidad autónoma española que todavía no hemos visitado y vamos a ver si los tópicos sobre esta región son ciertos o no.

Por el camino, al llegar a Extremadura, hemos parado en Trujillo pueblo natal de los conquistadores Francisco Pizarro y Francisco Orellana. La Plaza Mayor, porticada y de estilo barroco, en la que destacan la estatua ecuestre de Pizarro y la Iglesia de San Martín es ya una razón suficiente para parar en la ciudad.

7 experiencias imprescindibles en los Países Bálticos

Todos los viajeros que van a las Repúblicas Bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, seguro que visitan las capitales Tallin, Riga y Vilnius, tanto si van siguiendo al guía de un tour organizado o han decidido hacer el viaje por su cuenta.

Estas tres ciudades, cada una en su estilo, tienen mucho encanto, y sus principales monumentos merecen que nos detengamos a contemplarlos. Nos encontraremos murallas, torres, catedrales ortodoxas, parques, edificios art-nouveau, estrechas callejuelas y amplias avenidas.

Pero estos tres países también tienen rincones con encanto que los viajes organizados y los principales circuitos turísticos dejan a un lado. Nosotros os recomendamos:

1.- Adentrarse con un candil en los torreones del castillo medieval de Cesis (Letonia)

Consejos prácticos

Consejos prácticos (julio 2016)

Rusia

Documentación

Para entrar en Rusia hace falta un visado, nosotros lo tramitamos mediante un mensajero en la Central de visados de Barcelona. Hay que  tener claro cuando se entra y se sale del país, rellenar un impreso online con las ciudades donde se pernoctará y otros datos personales y adjuntar el pasaporte, dos fotos, una carta de invitación (hay empresas que las hacen online) y un seguro médico. En la página Rusalia está explicado el proceso con mucho detalle.

Toda la documentación se puede entregar y recoger mediante servicio de mensajería, por lo que no es necesario desplazarte a Madrid o Barcelona para tramitar el visado.

Es necesario un registro de pernoctación si se va a estar más de 7 días laborables, en teoría lo realiza el hotel o el dueño del apartamento donde te alojas, pero te cobran por ello entre 10 y 20 € por persona. La verdad es que no fuimos capaces de aclarar con nadie como funciona exactamente el tema del registro de pernoctación y qué pasa si al salir del país no lo tienes en regla.

Durante todo el viaje uno de nosotros llevaba encima los pasaportes y otro una fotocopia, te recomiendan enseñar la fotocopia si te para un policía por la calle. Nosotros no tuvimos ningún problema y sólo nos pidieron los pasaportes en varios museos para comprobar que nuestros hijos tenían menos de 18 años y vendernos la entrada de estudiante para ellos.

Idioma

Si se viaja por libre es imprescindible al menos conocer el alfabeto ruso y saberlo leer. En la mayoría de ciudades todo está escrito en alfabeto ruso, los carteles del metro, de las carreteras, los letreros de las tiendas… apenas nadie sabe inglés y  los que sólo saben ruso muestran a menudo un gran desinterés por comunicarse con cualquiera que no hable su idioma. Edgar sabe un poco de ruso y gracias a él pudimos comprar entradas, averiguar en el super si el agua era con o sin gas, orientarnos en el metro, saber en que cola del museo nos teníamos que colocar…

Dinero

Vilnius

Último día de nuestra ruta y toca descubrir la última de las 3 capitales bálticas, Vilnius.
Hemos oído en varias ocasiones la pregunta ¿cuál es la más bonita de las tres? la verdad es que es difícil compararlas ya que son de estilos totalmente diferentes.

Tras un paseo de unos 20 minutos por la orilla del río desde el apartamento, hemos llegado al centro histórico de la ciudad cruzando uno de los puentes sobre el río Mindaugo. Lo primero que hemos hecho ha sido subir hasta la torre de Gediminas, donde este monarca inició la construcción de la ciudad. Situada sobre un montículo desde allí  se observan vistas de toda la ciudad y también del monumento de las 3 cruces, símbolo de la resitencia antisoviética.

Kaunas, Trakai, Vilnius

Hoy teníamos que hacer muchos kilómetros, cruzar casi todo el pais de oeste a este para llegar a Vilnius.

La mañana la hemos pasado en el coche, con una breve parada en Kaunas, la ciudad del famoso equipo de baloncesto Zalgiris de Kaunas. En la ciudad hemos visto el castillo, construido en ladrillo rojo con una bella torre circular, también la Rotuses aikste, la plaza donde se alza el gran edificio blanco del ayuntamiento conocido como el cisne blanco y la animada Vilnius gatve que partiendo de la plaza del ayuntamiento atraviesa la ciudad vieja, llena de cafeterias, tiendas de recuerdos y restaurantes donde a las 12 ya estaba comiendo la gente.

Siauliai, Colina de las Cruces, Plokstines Cold War Museum, Zemaitija National Park y Plateliai

Otra frontera y otro pais, ya estamos en Lituania, el último de nuestra ruta.

A primera hora, tras una breve tormenta que nos ha pillado en el coche, hemos llegado a la colina de las cruces, un lugar al que es difícil asignarle un calificativo. Curioso y peculiar, por ejemplo, podrían valer. Inspirador y devoto podrían ser dos más.

En medio del campo se encuentran dos colinas repletas de cruces, la mayoría de madera, modernas, antiguas, de todos los estilos, algunas con Cristo crucificado, con grabados o sin ellos, …. Miles y miles de cruces, las pequeñas colgadas de las mas grandes, apelotonadas y sin seguir ningún orden. La tradición de colocar cruces surgió en el siglo XIX como símbolo antizarista y después como resistencia a las autoridades soviéticas, que arrasaron la colina en varias ocasiones, aunque de poco les sirvió, pues enseguida volvía a estar repleta. Es un lugar que simboliza la lucha de un pueblo que quiere ser libre.

Salaspils, Jurmala, Jelgava, Rundale pils, Bauska

Hoy era un día más bien de paso, de hacer camino para irse acercando al sur del pais y a la frontera con Lituania, pero ha acabado siendo una jornada muy interesante.

Hemos ido a Salaspils, al sureste de Riga, un pueblo como muchos de los que hemos visto ya, de bloques estilo socialista en bastante mal estado, rodeados de bosque, césped y flores muy bien cuidadas.

En las afueras del pueblo hace años había un campo de concentración, el Campo de Concentración de Salaspils.  En ese lugar, ahora se encuentra un monumento que nos ha impresionado mucho por sus dimensiones, y que es la puerta de entrada a la explanada donde se encontraban los barracones del campo. El lugar donde se encontraban los barracones ya derruidos está ahora señalizado por un perímetro de ladrillos con arbustos y flores en su interior.

Unas estatuas gigantescas de prisioneros en cuyos rostros se refleja el sufrimiento ocupan el centro del recinto.

Riga

Hoy hemos visitado Riga y nos ha parecido una ciudad muy bien cuidada, agradable para pasear aunque se le nota más la influencia rusa que a su vecina Tallin.

En Letonia  hay un conflicto de étnias, una quinta parte de los habitantes del país son rusohablantes, descendientes de funcionarios y trabajadores de la época de ocupación soviética y muchos de ellos ni siquiera tienen derecho a voto ya que tienen problemas para obtener la ciudadanía letona.

La gastronomía también es muy similar a la rusa, en los restaurantes y en el super hemos visto que la comida y la bebida es parecida a la que encontramos en Rusia, beben mors y kvas, comen sopa de remolacha roja y blinis.

Nos hemos acercado caminando al centro de la ciudad, a la plaza de la estación central,  desde allí queríamos acceder al centro histórico pero nos hemos equivocado de salida en el paso subterráneo para cruzar la calle y hemos acabado sin querer frente al rascacielos de la Academia de Ciencias, que es como los rascacielos de Stalin en Moscú y que también tiene frisos con la hoz y el martillo en sus muros exteriores. Hemos subido hasta la planta 17 de donde se divisa una panorámica de toda la ciudad.

Valle del Gauja. Cesis

Por primera vez en mi vida me ha despertado el croar de las ranas. El camping donde hemos dormido estaba al lado del río y las ranas han ganado en volumen al piar de los pájaros.

Después de muchas dudas, pues la previsión meteorológica anunciaba tormenta, nos hemos decidido a hacer una ruta en kayak por el río Gauja. Justo al lado de nuestro camping Ozolkalns, hay un negocio de alquiler de botes y kayak. Nos ofrecían una excursión de 15 km por el río, que nos parecía muy larga, pero no podíamos hacer ninguna más corta desde allí porque no había ningun otro sitio más cercano para que la furgoneta nos pudiera recoger.

Tras ponernos los chalecos salvavidas y llevar la barca al agua hemos empezado una ruta que ha resultado ser preciosa y solitaria. Con el único sonido del golpear de los remos con el agua acompañado a ratos por el ruido de los patos o de los pájaros hemos recorrido un buen trecho del río, divisando a ambos lados solamente grandes árboles o pequeños acantilados donde los pájaros excavan agujeros para anidar. Libélulas gigantes cruzaban por delante de las canoas y durante las casi 3 horas que ha durado la ruta nos hemos sentido inmersos en el magnífico paisaje que nos rodeaba.

El río es amplio y con muy poca pendiente, las laderas de las montañas que lo rodean se reflejan perfectamente en el agua y aunque esperábamos lluvia finalmente incluso ha salido un rato el sol.

Valle del Gauja. Sigulda

Ahora que ya sabíamos decir gracias y hola en estonio hemos vuelto a cambiar de país y de idioma, es el tercero de estas vacaciones y me parece que letón no vamos a aprender.

En Letonia el paisaje sigue siendo verde, todo está cubierto de árboles y seguimos viendo camiones transportando troncos cortados. Hemos atravesado una zona llena de cigüeñas, aunque los animales que más abundan siguen siendo los insectos, el repelente es algo imprescindible y incluso untándonos de Halley vamos los 4 llenos de picadas de mosquitos y tábanos, algunas de las cuales se nos han hinchado y nos duelen bastante.

Hemos pasado todo el día en Sigulda, en la Región de Vidzeme o Livonia o La Tierra Media, y sus alrededores, que es una de las ciudades del Parque Nacional del valle del Gauja, aunque aquí el concepto de parque natural es diferente del que tenemos en España. Son zonas protegidas pero en las que puede haber ciudades y se desarrolla una actividad económica normal. Aquí podéis descargar una mapa turístico de la ciudad.

Esta zona no es tan plana como las de los días anteriores, ya que el el río ha excavado un valle y hoy hemos tenido que subir y bajar unas cuantas cuestas.

Sigulda es un destino de vacaciones con una amplia oferta de actividades de naturaleza y aventura: rutas a pie, en bicicleta y en canoa, circuitos de tirolinas en los árboles, pistas de patinaje, golf, escalada, incluso una pista de bobsleigh, hay para todos los gustos.

Hemos empezado haciendo una pequeña ruta a pie hasta una cueva de arenisca, Cueva de Petera, donde hay centenares de inscripciones hechas por la gente de una manera bastante artística.

Pärnu y PN Soomaa

Nos hemos levantado temprano y hemos atravesado las dos islas, Saaremaa y Muhu hasta llegar al embarcadero del ferry para volver al continente. Durante la travesía hemos aprovechado para desayunar.  Hace 4 días que no hemos visto el sol aunque la temperatura es agradable, en el cielo hay siempre una capa de nubes grises que hoy se confundían con el color oscuro del mar que veíamos desde el barco.

Pärnu es una ciudad situada en la costa y hoy por primera vez hemos visto en este país una playa en la que si hubiera hecho sol hubiéramos sido capaces de bañarnos, aunque la orilla era un tanto peculiar. El fondo del mar es del lodo negro famoso en la zona y utilizado para tratamientos de belleza en los spas de la ciudad. Además era una playa en la que el agua sólo le llegaba hasta los tobillos a todos los bañistas por mucho que se hubieran adentrado, y más que un mar parecía un lago con el agua totalmente quieta.

Haapsalu y Saaremaa

Estamos en la isla de Saaremaa, al oeste de Estonia y la mayor del país, a la que hemos llegado viajando en ferry hasta la isla de Muhu y de allí atravesando un itsmo.

De camino a Virtsu de donde sale el ferry hemos parado en Haapsalu, una ciudad con un castillo medio derruido, casas de madera, una costa con el agua negra como todas las demás que hemos visto y un paseo marítimo donde hay un banco dedicado a Tchaikovski, porque era un visitante asiduo y disponía de una residencia de verano. En la ciudad se vislumbra el esplendor pasado.
Los hoteles con spa y tratamientos de belleza con barro también abundan en la zona ya que las propiedades curativas del agua marina y del fango termal son famosas desde principios del siglo XIX.

Parque Nacional Lahemaa

Estonia es un país muy llano, la montaña más alta apenas pasa de los 300 m así que cuando uno va de excursión el recorrido seguro que es llano.

Hemos ido a visitar el parque nacional de Lahemaa y de camino nos hemos parado en la catarata más alta del país, ¡ 7 metros de caida ¡ Estela ha anunciado que a partir de ahora se niega a ir a ver cascadas de menos de 30 metros.

Tallinn y alrededores

Hoy hemos vuelto a primera hora de la mañana al centro de Tallin a visitar algunos rincones que nos habían quedado pendientes ayer.

Queríamos ver la farmacia mas antigua de Europa en la Raekoja Plas (Plaza del ayuntamiento) ya que ayer cuando llegamos ya estaba cerrada. Al llegar a la plaza hemos visto que había un mercadillo de artesanía local y hemos aprovechado para comprar unas cuantas cosas. Los recuerdos más típicos del país son objetos fabricados con madera y ropa de lino.

Tallinn

Ya estamos en Europa !!! Nos hemos levantado muy temprano para coger el tren que nos ha llevado a Tallinn. Al llegar a la frontera rusa el tren ha parado durante casi una hora y unos funcionarios de aduanas con cara de enfadados se han llevado nuestros pasaportes y nos los han devuelto al rato. No teníamos muy claro si íbamos a tener problemas para salir del país, pues el tema del registro diario de pernoctación que sólo habíamos hecho la primera noche de hotel no sabíamos lo importante que era. Además habíamos leído informaciones contradictorias sobre si era obligatorio o no hacerlo si permaneces menos de 7 días laborables y sobre si la responsabilidad es del alojador o del huésped.

Finalmente hemos pasado los controles fronterizos satisfactoriamente y tras otro control aduanero hemos entrado en Estonia.

Que alegría volver a leer el alfabeto latino en todos los carteles y que mucha gente te entienda en inglés.

San Petersburgo 3/3

Hoy hemos cometido un fallo de viajero principiante ¡qué tontos! no  hemos leído bien el nombre de nuestro destino. Teníamos que coger un bus que nos llevara a Tsarskoye Seló a visitar el palacio de verano de los zares de Rusia (Palacio de Catalina).

Cuando hemos salido de la estación de metro no encontrábamos la parada de autobuses en ningún sitio, y después de preguntar un par de veces uno de los vigilantes nos ha hecho ver que el bus salía de Moskovskaya y no de Moskovskiy que era donde estábamos.

Así que hemos vuelto a coger el metro para ir a la estación correcta.

Para llegar a este palacio hay varios minibuses que hacen el recorrido y salen cada 10 minutos. Los buses 187, 287, 347a y 545 te llevan hasta Pushkin, la ciudad situada a unos 25 km de Sant Petersburgo donde está el palacio. Y sólo nos ha costado medio euro por persona el billete de autobús.

Cuando hemos llegado hemos comprado el ticket para entrar a los jardines, pero teníamos que comprar otro para poder visitar el palacio por dentro. Claro, como van a vender los dos tickets en la misma taquilla, sería demasiado fácil para los visitantes.

San Petersburgo 2/3

Hoy nos hemos tomado el día con tranquilidad, nos hemos levantado tarde, y hemos salido a pasear por el centro de la ciudad. El apartamento que hemos alquilado está al lado del Hermitage y muy cerca de casi todo lo que hay que ver.

Hemos vuelto a la plaza del Hermitage, ya que ayer llovía cuando estuvimos y no pudimos disfrutarla con tranquilidad, hemos ido hasta la orilla del río para poder ver la fortaleza de San Pedro y San Pablo y el río Neva.

San Petersburgo 1/3

Hemos llegado muy temprano a San Petersburgo después de una noche en tren.

Tras desayunar y a la espera de que fuera hora de visitar alguna cosa hemos hecho un recorrido por las paradas de metro más interesantes.

El metro de San Petersburgo es mucho más pequeño que el de Moscú, de hecho la ciudad también lo es, y mucho más fácil de entender, entre otras cosas porque los carteles informativos están escritos en ambos alfabetos, ruso y latino y, bueno, también porque después de sobrevivir al metro de Moscú, cualquier cosa parece fácil.

Moscú 3/3

Las visitas de nuestro último día en Moscú no han empezado demasiado bien.
Queríamos ver el Museo de Esculturas de Hielo, que según la guía estaba en el parque Krasnaya Presnya al que nos ha costado un rato llegar en metro y luego caminando. 

En el recorrido en metro hemos ido parando en las estaciones de la linea circular o Koltsevaya.

Moscú 2/3

Hoy ha tocado visitar algunos  lugares alejados del centro así que hemos viajado mucho en metro y podido contemplar algunas de las estaciones de metro que queríamos ver. El país está lleno de pinturas y estatuas de obreros y campesinos felices mientras trabajan y recolectan, así como de símbolos de la hoz y el martillo. En fachadas de edificios, estaciones de metro, plazas y monumentos se nota la influencia de la revolución socialista.



Para empezar nos hemos dirigido al norte de la ciudad, bajando en la parada de metro de VDNKh, donde hemos visitando el Monumento a los Coquistadores del Espacio, una estructura de titanio de 100 m de altura dedicada a la industria espacial rusa en la que se represenga un cohete con su estela. Bajo el monumento hay un pequeño museo del espacio que no hemos visitado.

Moscú 1/3

Moscú es una ciudad enorme, con más de 12 millones de habitantes, rodeada de autopistas y  atravesada por multitud de vías rápidas de coches de muchos carriles que sólo se pueden cruzar por pasos subterráneos. Con muchas zonas en obras da la impresión que es una ciudad donde siempre hay ruido.

Nuestro primer día en la capital ha sido un poco caótico, los rusos tienen demasiadas normas para cualquier cosa y por tanto es imposible cumplirlas todas a la vez y acaban no teniendo sentido.

Yaroslavl, Rostov, Serguéi Posad, Moscú. Anillo de Oro

Tras un sueño reparador y un desayuno ruso hemos ido a visitar Yaroslav.

Esta ciudad, a orillas del Volga, empezó a ser importante en el S.XI cuando el principe Yaroslavl el Sabio conquistó la zona y el comercio con Europa y Oriente Medio la hicieron prosperar.

Hemos paseado a orillas del río y como en todas las ciudades  que visitamos ayer, hemos encontrado  iglesias ortodoxas con muchas cúpulas de diversos colores. Hemos entrado en una de ellas donde se estaba celebrando el oficio religioso y nos hemos visto envueltos en una atmósfera “especial”. Ha sido una experiencia interesante participar por unos minutos en la ceremonia: el sacerdote y los demás asistentes cantaban todo el rato, las mujeres llevaban la cabeza cubierta  con un pañuelo, el retablo estaba  ornamentado con imágenes doradas de Jesucristo y otros santos y un ligero olor a incienso creaba una sensación de paz y tranquilidad.

Vladimir, Suzdal. Anillo de oro.

Ya estamos en Rusia, después de un vuelo muy tranquilo y bastante puntual en el que algunos apenas han dormido, hemos llegado al aeropuerto de Domodedovo. Es un aeropuerto enorme, moderno y espectacular pero incómodo para el viajero como todos los grandes hubs modernos.

La primera dificultad del día nos la hemos encontrado a las 5:30 h en el control de pasaportes, se les han estropeado los ordenadores y no podían comprobarnos el visado, pero allí nadie se inmutaba, tenemos la sensación de que los rusos se lo toman todo con mucha tranquilidad (menos conducir).

Desayunar, recoger el coche de alquiler y conseguir una SIM con wifi ilimitada por sólo 10 euros nos ha ocupado casi hasta las 8 y hemos salido en ruta hacia Vladimir. Vamos a visitar el Anillo de Oro, una zona con varios  pueblos y ciudades que son Patrimonio de la Humanidad, ya que en la época medieval fueron asentamientos poderosos y conservan los monumentos de esa época.

Y aquí han empezado las sorpresas del día, primero una carretera a medio asfaltar y llena de baches, sin lineas pintadas para separar los carriles. Luego una autovía donde los vehículos se incorporan y la abandonan sin carriles de aceleración, cruzando los carriles de sentido contrario si es necesario, y donde todo el mundo conduce sólo pensando en si mismo. Toda una experiencia condudir en Rusia, y una locura.

Finalmente hemos llegado a Vladimir, una ciudad que en el SXII en tiempos del zar Vladimir era la capital del país.

Edificios de estilo soviético se mezclan con otras edificaciones más modernas, lo mismo ocurre con los vehículos, coches, autobuses y trolebuses del siglo pasado comparten calzada con modelos más actuales. Nos ha sorprendido la cantidad de camiones que parecen recién salidos del rodaje de una película de la segunda guerra mundial.  Las ciudades, según Hugo,  parecen Chernobil y no le falta razón, ya que los edificios estan rodeados de árboles y hierba sin cuidar, así que esta vegetación le da un aire descuidado, como si la ciudad hubiera sido abandonada.

Ruta por Rusia y las Repúblicas Bálticas: Estonia, Letonia y Lituania.

Un nuevo verano y una nueva aventura. Hay que disfrutar al máximo de cada momento que se nos regala. Aprovechando una carambola con los días de descanso y las vacaciones disponemos de tres semanas para invertirlas en una ruta por Rusia, Estonia, Letonia y Lituania.  Cuatro paises que hasta hace poco más de 25 años eran terreno vedado para el turista occidental. El mapa de la ruta lo podéis ver a continuación:
Abrir el mapa



Salimos el Domingo a última hora de la noche y llegaremos a Moscú de madrugada. Tras el control de pasaportes alquilaremos un coche durante dos días, lunes y martes, para hacer una ruta circular de unos 750 Km al norte de Moscú, visitando la cuna de Rusia, la antigua capital y otros pueblos Patrimonio de la Humanidad repletos de historia y de edificios interesantes.

El martes por la noche llegamos a un apartamento en Moscú, muy cerca de la estación de tren desde donde saldremos tres días después en un tren nocturno hacia San Petersburgo. Tras una estancia de tres días en la capital de los zares, nos despediremos de Rusia también por tren para llegar a Tallin, capital de Estonia, el martes 19 a mediodía.

Pasaremos unos días en Tallin visitando la ciudad, los alrededores y el Parque Nacional de Lahemaa. Después empezamos una ruta en coche, el viernes 22, de unos 2400Km que nos llevará a visitar las tres Repúblicas Bálticas liberadas de la ocupación soviética a principios de los 90. Viajaremos hacia el oeste, por ferry a la mayor isla de Estonia, Saaremaa. Después, de nuevo en el continente, visitaremos el Parque Nacional de Sooma, última escala en Estonia.

El quinceavo día de vacaciones entraremos en Letonia para disfrutar del Valle del Gauja, su río y sus castillos. Después nos dirigiremos a la cercana Riga, capital del país, donde disfrutaremos de su arquitectura. Tras la visita a la capital hay que visitar, muy cerca de Riga, Jurmala, la que dicen que es una de las mejores playas del Báltico y el Palacio de Rundale, cerca de Bauska al sur del país y muy cerca de Lituania.

Una vez en Lituania, donde llegaremos el jueves 28, quedará poco tiempo para visitar la Colina de las Cruces (símbolo de la lucha contra la ocupación del país) y el parque Nacional de Zemaitija, lugar de descanso para los lituanos, con unos lagos preciosos y donde se encuentra un antiguo silo de misiles balísticos nucleares reconvertido en museo de la guerra fría. Desde aquí, al oeste del país, un largo camino por carretera para llegar a la capital, Vilnius, al este, visitando previamente Kaunas, segunda ciudad, y el Castillo de Trakai, uno de los mayores puntos de atracción turística de Lituania. Llegados aquí sólo quedará visitar la ciudad, el sábado 30, e invertir el último día de las vacaciones para volver a casa desde el Aeropuerto de Vilnius.

Els Avencs de la Febró y la Mussara

Hemos repetido una excursión que hicimos hace un par de años, esta vez con otra compañía, la familia Delgado-Escudero. A finales de abril, incluso en las zonas más umbrías de las montañas de Prades la primavera está en su apogeo y flores de todos los colores cubren el suelo.

El día ha empezado lluvioso, pero tras una espera en el refugio de la Mussara la lluvia ha cesado y hemos emprendido la marcha hacia els Avencs de la Febró.

Ermita de Sant Joan de la Muntanya desde Montblanc.

Hoy hemos salido a caminar con Els Xafacamins. Son un grupo excursionista vinculado a la Parroquia de Torreforta que un sábado al mes organizan una caminata de unos 10-15 km. Es muy fácil participar en las excursiones que hacen porque lo único que hace falta es estar a las 8 de la mañana en la plaza de la iglesia. Una vez allí con la gente que ha acudido se organizan los coches y ya está. Además cualquiera que vaya siempre es bien recibido y el ambiente es muy agradable. Hoy, además, celebraban la efeméride de haber llegado a las 100 caminatas.

La excursión de hoy era desde Montblanc, donde a las 8:30 de la mañana hacía bastante frío y viento, por lo que ponerse en movimiento y  empezar a subir la montaña ha sido un alivio.

Desde el campo de fútbol del pueblo hemos empezado a subir por una pista bastante ancha y en buen estado y en algún trecho hemos acortado camino por senderos que subían más directos.

Els Motllats y Pont de Goi desde Capafonts

Estamos de vacaciones de Navidad y como los Reyes nos han traído ropa para ir a caminar decidimos ir a estrenarla.

Con estas temperaturas anormalmente altas para la época se puede ir a las montañas del Montsant sin problemas. Otros años en enero en estos parajes se encuentran bajo cero y no apetece nada pasar el día de excursión.

Esta ruta de 13 km tiene una variante más corta de 8 km en la que se evita una vuelta por la parte alta de la montaña, que por otra parte es el trozo menos entretenido de la caminata.

Apenas hay marcas de pintura para seguir la ruta y algunos de los carteles indicadores están rotos por lo que es conveniente si no conocemos el camino podernos orientar con GPS.

Salimos de Capafonts a las 9.15h y después de caminar unos minutos por la carretera ya encontramos el desvío hacia La Mussara por la Roca Foradada.

Desde el pueblo, en el centro de una cuenca y por tanto rodeado de montañas más altas se intuye ya cual va a ser el camino que vamos a recorrer.

Enseguida empezamos a subir por medio de un bosque y en poco rato llegamos a la Roca Foradada , el camino pasa por debajo de ella pero es difícil fotografiarla entera porque el bosque y el resto de las montañas la tapan en cuanto te alejas un poco.

La Miranda de Llabería desde Pratdip.

Hoy hemos realizado una ruta muy divertida, con una amplia variedad de paisajes, varios pasos aéreos y pasos en los que había de trepar o descender por paredes bastante verticales y que estaban equipados con cuerdas.

Ha sido una excursión un poco larga, 13 km con mucho desnivel que nos han ocupado, con paradas incluidas un poco más de 5 horas. En la parte alta de la montaña de Llabería soplaba un viento intenso y hemos pasado un poco de frío, aunque hay que tener en cuenta que que estamos en diciembre.

Es una ruta con marcas de pintura de GR durante todo el trayecto aunque en la bajada ha habido un par de sitios donde nos hemos despistado y hemos perdido un rato buscando el camino.

Salimos del pueblo sobre las 9 horas y tomamos la dirección a Mont-redón por las Crestas de la Seda, indicada en los carteles que hay junto a la carretera.

Desde el inicio podemos intuir cual va a ser nuestro itinerario. Enseguida empezamos a subir y a alejarnos del pueblo.

Durante toda la subida tenemos vistas sobre el Barrac de la Dóvia.